导语：一座站台连接着这座城市的两个群体。但他们又很少跨过这里，以至于站台成了隐形的隔墙。

 

 

撰文：Uri Blau

摄影：Yoray Liberman

 

　　耶路撒冷是以色列最大最受欢迎的城市，同时也是多民族多宗教的聚集地。但要说最能代表这座城市文化色彩，或者说复杂性与焦虑感的，恐怕没有几个地方能比得上轻轨的这座车站了。行走在轨道的两侧，你会发现完全不同的故事。唯有认识到这一点，才有可能编织出这座城市的全貌。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　这条轻轨沿着耶路撒冷最繁忙的一号大道设立，每天都搭载着世界各地的游客和附近乃至市郊的居民，所到之处包括赫茨尔山（Mount Herzl）附近的大屠杀纪念馆，以及耶路撒冷东北部的巴勒斯坦难民营Shu'afat。

 

　　这里聚集着上下班途中的人们，形成城市居民的缩影。除了本地人，还有游客、阿拉伯人和犹太人，他们有的笃信宗教，有的较为世俗，在上下列车时难免发生碰撞。被用来形容混乱的希伯来语“Balagan”是该国极为重要的词汇，如今却更多的用来表达淡化和大事化小。

 

　　在该轻轨的大马士革门站上下列车时，你不得不用肘部挤向车门，并迅速离开拥挤的人群。1967年，以色列和约旦爆发战争，结果以色列占领了约旦河西岸和东耶路撒冷，之前的边境线恰好经过此处。
 

  

 

　　该车站的西侧是耶路撒冷最古老最正统的教徒聚集地——Mea She'arim，它于1874年修建于旧城石墙之外。这里的极端正统哈西德派犹太教徒身穿深黑色外套，女性教徒则身穿深色长裙，头戴头巾。漫步于这里的街巷，使游客仿若穿越到过去，又像是来到了波兰的犹太人小村，那里的主要语言是依地语（Yiddish），只不过那里较冷的气候与地中海相去甚远。另外，生活在这里的人们可不像外界那么依赖电视、网络和智能手机。随处可见的希伯来语和英语告示教导着游客必须尊重当地的社区文化和穿着打扮。那些对警告视而不见的人将很可能遭到当地人的呵斥。

 

　　你可以选择一座犹太教堂和一所教会学校进行参观，还可以到德国餐厅点一份香甜的烤布丁，这是德系犹太人的传统美食，通常是由土豆泥、面条、犹太炖菜制成。社区附近围绕着很多面包店，里面的杏子核桃巧克力酥卷绝对值得一试。社区里还有不少小型集市，大多坐落于狭窄的街巷之间，先找当地人打听一下吧，这样便捷的多。此外，还有很多售卖犹太教圣书和犹太教饰品的商店。

　　跨过一号大道旁的轻轨轨道向东，则是完全不同的城市景象。大马士革门不但是进入旧城的主要入口之一，同时其本身就矗立在兴隆热闹的大市场中。很多游客忙着进入旧城可能会忽略此地，但门外的车站是你观察当地阿拉伯人如何生活的好地方。这里有全国最好的鹰嘴豆泥餐厅“伊克马维”（Ikermawi ），想去一定要趁早，因为该店的鹰嘴豆泥通常在下午就销售一空了。另外，跟随烤腌羊肉的味道和烟气，你会找到一位男店主，他售卖的皮塔饼非常不错，而且只要大约十几元人民币。餐后甜点方面可以选择甜腻的开心果果仁蜜饼，这是一种传统的阿拉伯美食，一层层的薄饼上堆满了果汁糖浆。而整个觅食之旅就沿着轻轨轨道延伸开来。

 

　　到了周五，这里挤满了穆斯林，涌向阿克萨清真寺做祷告，同时会有很多警察来此维持秩序。周六则是大市场的热销日，就连一些世俗犹太人都会光顾这里；与此同时，该城市其他地区的大多数商店都会因为安息日而关门歇业。

 

　　在以色列很多政客看来，今年是“统一耶路撒冷”的第五十周年。如今的游客觉得这里特别迷人，但也既复杂又现实。曾经分隔东耶路撒冷和西耶路撒冷的实体边界早已远去，但两方相隔的意境仍在。就像Mea She'arim社区和大马士革门两地给游客的感觉一样，让人惊叹不已，同时这也是耶路撒冷的独到之处。但周边社区的居民极少跨越轻轨的生活方式，多少还是会给人带来一丝悲凉。

 

 

　　（译者：清泉石上流）